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Wilde Natur
Auf dem Flug nach Kuujjuaq gibt es einen Moment, in dem die Landschaft aufhört, lesbar zu sein. Der boreale Wald lichtet sich, die Straßen verschwinden und die Seen vermehren sich so sehr, dass sie keinen Namen mehr haben. Der Kapitän kündigt den Sinkflug an. Beim Verlassen des Flugzeugs wird klar, dass das, was man vom Sankt-Lorenz-Tal aus als "Québec" bezeichnet, nur ein bewohnter Rand eines Gebiets ist, dessen größter Teil so gut wie leer ist.
Von hier aus beginnt die eigentliche Reise. Eine private Twin Otter startet in Kuujjuaq, braucht etwas mehr als eine Stunde genau nach Westen und landet auf einer Schotterpiste, die auf keiner Straßenkarte verzeichnet ist. Ein paar hundert Meter weiter liegt das Lager. Um ihn herum fließt der Delay River: breit, mächtig, Hunderte von Kilometern lang, der schließlich viel weiter nördlich in die Ungava-Bucht mündet.
Lachsfluss
Der Delay ist einer der produktivsten Lachsflüsse in Québec. Ein Angler kann hier durchschnittlich zwei Atlantische Lachse pro Tag mit einem Gewicht von 5 bis 12 Pfund fangen; Fänge von über 18 Pfund sind keine Seltenheit. Der Fluss ernährt auch die heimische gefleckte Forelle, den Hecht und die Rotfeder. Was jedoch vor allem auffällt, ist nicht die Produktivität: Es ist die Abgeschiedenheit. Das Lager ist völlig abgeschnitten. Es gibt keine Straße. Kein Dorf zu sehen. Die Stille wird, sobald man den Motor des Kanus abstellt, zu einer eigenständigen Figur.
Der Rhythmus stellt sich schnell ein. Aufstehen gegen 8 Uhr, kräftiges Frühstück, Abfahrt mit einem einheimischen Führer und einem Angelkameraden in sechs bis sieben Meter langen Holzkanus. Der Führer wählt den Sektor je nach Wasserstand und Wetterlage aus. Einige Stellen nimmt man mitten in der Strömung ein, andere vom Ufer aus mit knietiefem Wasser.
Aus der Ferne betrachtet sieht das Fliegenwerfen einfach aus; in der Praxis muss man es sich verdienen. An den ersten beiden Tagen hängt man die Sträucher auf, legt die Fliege zwei Meter vor sich ab und flucht leise. Am dritten Tag wird die Geste gestreckt. Am vierten Tag legt man einen nützlichen Flussabschnitt zurück.
Der Kampf mit einem Lachs ist wie kein anderer. Es zieht. Sehr stark. Der Fisch springt aus dem Wasser, manchmal mehrmals; man muss abwechselnd winden und ziehen lassen, die Füße auf dem Grund halten, der Strömung widerstehen, durchhalten.
Mein erster dauerte etwa 15 Minuten und ein Dutzend Sprünge, bevor der Kescher unter ihm durchrutschte. Das Foto ist schnell. Das Zurücksetzen gegen die Strömung ist langsam. Man beobachtet, wie der Fisch wieder zu Kräften kommt und weiterzieht, und versteht, dass man gerade einem Tier begegnet ist, das in seinem Leben mehrere tausend Kilometer zwischen dem Ozean und diesem Heimatfluss zurückgelegt hat.
Der Wunsch, zurückzukehren
Am Abend im Lager tauscht man sich aus. Mit den Mitfischern. Mit den Guides, die jede Grube kennen. Mit Paul Ostiguy, der das Camp über Expeditions North betreibt und Nunavik wie kaum ein anderer kennt. In einer so abgelegenen Umgebung trägt die menschliche Qualität des Teams genauso viel zur Qualität des Aufenthalts bei wie die Lachse selbst.
Was man mitnimmt, wenn man wieder abreist? Den Wunsch, wiederzukommen. Für die Nordlichter. Für die Karibu-Migration, die zu Hunderten durch das Camp zieht. Der Delay verbindet Kuujjuaq über 150 Kilometer Wasserweg mit dem Fluss.
Für europäische Reisende, die auf der Suche nach authentischen Räumen sind, stellt der Delay River eine der seltensten Erfahrungen in Kanada dar. Mitik Natur und Abenteuer begleitet die Vorbereitung dieser Aufenthalte, egal ob es sich um Angeln, Jagen oder das Eintauchen in nordische Gebiete handelt.
